来源：细雨丝竹又名浅樽酌海
内穿深红色打底抹胸，外面敞披一件无钮扣、不系带的浅色上衣，下着长裙（见下图）——夜半三更，三个小姐姐统一穿着这样一身衣服走进东京竹竿市东十字大街“鬼市子”细家衣铺，给春款发布会做模特。今天的主题是：褙子是什么？怎么穿（才性感）？
关于褙子的形制，可以粗略地想象成一件没有钮扣的外套，男女都可以穿，款式灵活多样。
最早是长至胯部的短褙子，大致在宋徽宗政和至宣和年间（1111—1125年）出现了长褙子，长度到膝或过膝，直至及踝：
有长袖，还有中短袖甚至无袖款。例如唐玄宗在蜀地益州定制过一件“半臂”褙子，就是短袖的。中袖大概类似于下图左一：【《旧唐书》：（玄宗）令皇甫询于益州织半臂背（褙，下同）子。】
袖子宽度也有大有小。另外，下摆两侧有开衩的，也有不开衩的。如下图中的职业女性，注意左边那位的侧下摆——当然穿开衩的更加方便：
而就领型来说，直领对襟比较常见，斜领交襟、盘领交襟也不算奇装异服。
如今说起褙子在宋代的流行度，仿佛现代人夏天穿T恤加短裤。但在早期，褙子是正儿八经的贵族礼服，普通人根本没资格穿。例如隋炀帝大业年间，宫人、外命妇有一款朝服叫作“绯罗蹙金飞凤褙子”，在接待贵宾、拜见公婆时穿着。【《中华古今注》：背子，隋大业末，炀帝宫人、百官母妻等，绯罗蹙金飞凤背子，以为朝服，及礼见宾客、舅姑之长服也。】
在宋代，“褙子”同样是后妃及其他上层女性的礼服。皇太后、皇后出席宴会都穿黄褙子。
朱熹《朱子家礼》则规定，家族祭祀时着装打扮“女有室者冠子、褙子，众妾假髻、褙子”，儿媳向公婆问安时也要头戴“冠子”、身穿褙子。
再如宋神宗病危时，梁惟简家的新娘子奉命赶做了一件黄褙子。神宗驾崩，宋哲宗就穿着这件黄褙子即位。专用于上述高规格的场合，褙子能是休闲服吗？
【注:1.《宋史·舆服志》：后、妃……背（褙）子、生色领,皆用绛色。2.《师友谈记》：御宴惟五人，上居中，宝慈在东，长乐在西，皆南向……宝慈暨长乐皆……衣黄背子衣；3.《朱子家礼》：凡子事父母……妇事舅姑，天欲明，咸起盥，漱栉……具冠带，丈夫帽子衫带，妇人冠子背子；4.晁说之《晁氏客语》：神宗疾大渐，太母谕梁惟简曰：令你新妇作一领黄背子，十来岁孩儿着得者，不得令人知。次日惟简袖进。哲宗即位柩前，衣此背子也。】
不过，随着时间推移，世风变迁，褙子渐渐“飞入寻常百姓家”，发展到后来，《朱子语类》干脆说褙子“本婢妾之服”。每年寒食节、中秋节，临安城搞酒业推广活动，应邀到酒库出场助兴的二等官妓们都要头戴高冠、披着褙子，神气十足呢！【耐得翁《都城纪胜》：天府诸酒库，每遇寒食节前开沽煮酒，中秋节前后开沽新酒。各用妓弟，乘骑作三等装束：……二等冠子裙背者。】
似乎正是从汉服褙子开始普及伊始，其款式、穿法随之拓展创新，变得越来越丰富。开篇三位模特小姐姐内穿抹胸、外披褙子的打扮仅仅是穿法之一。有一派喜欢复古风，模仿古人的打底衣“中单”，给褙子加了两条带子。这里又进一步分化出两股风尚：
第一种不系带子，任它自然地飘来荡去，显出潇洒放旷的古意。这种带子一般缝在褙子的腋下。
第二种嫌上述穿法累赘，一不小心会穿出丐帮的感觉，于是把带子系在腰间，收一收腰身，慵懒中透出练达。此时带子也可缝在对襟处。
女士可以用小装饰玩点小心机。例如在褙子领口、门襟镶一圈花纹镶边，叫作“领抹”。不会绣花也别发愁，市面上有成品“领抹”出售。害怕选错花纹的就挑最流行的“一年景”纹样，以春桃、夏荷、秋菊、冬梅等四季花卉纹样拼接而成。参考下图：
综上，细家衣铺认为，不是非要有所袒露才叫“性感”；或者说，只要你懂得自我欣赏，穿出褙子随性利落的气质，那就是你的独家美“感”，属于你自己的、独一无二的feel。
五更天到，点灯开门～下次再谈。
主要参考资料：张蓓蓓《宋代汉族服饰研究》、王超《宋代汉族服饰褙子的样式与审美研究》（原载于《大众文艺》），唐末五代马缟《中华古今注》、后晋刘昫等《旧唐书》、晁说之《晁氏客语》、耐得翁《都城纪胜》、李廌《师友谈记》等。
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